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 MARRUECOS EL REINO DE LOS SENTIDOS

 Escribe el relato: enrique sierra

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Marruecos: EL REINO DE LOS SENTIDOS
Texto y fotografía: Enrique y Piky Sierra Abueletes


La Semana Santa de este año, ha sido especial .llevaba una temporada dudando en viajar acompañada, el verano del 2008, me trajo una gran decepción Pero en mi horizonte aparecieron por tercera vez Valentín y Montse, y mi confianza no se vio defraudada, con ellos, hicimos una ruta preciosa, y volví a confiar en los amigos, sea para ellos estas líneas y este relato que volvió ha despertar mis sentidos.

Día 1 Melilla - Mezquines

Nos encontramos con ellos el viernes de Dolores, cerca del palacio real de Mequines, esa ciudad que fundó Mulay Ismail, ellos bajaron desde Ceuta y nosotros desde la otra Ciudad Autónoma, Melilla, para hacer la ruta juntos.

El camping de Mequines, es caro, la luz no funciona y encima está muy sucio, pero hacer acampada libre no es demasiado recomendable, no tanto porque te roben sino porque te molestan demasiado


Cenamos en la plaza Central frente a la puerta, magnifica puerta, que mando edificar Mulay Ismail, con unas preciosas columnas expoliadas de Volúbilis a los lados, se llama Bab el Mansour, y para mi, es la mejor puerta de todo Marruecos, el entorno lleno de vida pretende como tantas plazas equipararse a la Jmaa, algo inalcanzable le falta su vida y sobre todo su color, el colorido de la Jmaa es único en el mundo

Día 2 Mezquines


La mañana se abre ante nuestros ojos y caminamos por esas calles que despiertan vida nos acercamos al museo de cerámica, y mas tarde a la escuela artesanal, pretendíamos comprar unos espejos en madera de cedro, los asturianos se animan y buscamos los dichosos espejos, al final nos los harían por encargo, paseos y mas paseos por la Medina, compras y mas compras, sobre todo para ellos porque nosotros venimos tan a menudo que poco tenemos que comprar, solo un kaftan y unas babuchitas para un niño muy especial. El de Marta

Subimos al camping, en calesa, con un frío que pelaba, pero los cuatro no nos dejaban ir en el taxi

Hemos visto el museo de cerámica, que después de tantos lustros jamás habíamos visto, y he disfrutado como una posesa con Montse, que maravilla que nos entendamos tan bien, pero lo que pasa es que es muy buena gente, no es hipócrita, algo que me hace vomitar mentalmente, y así hemos recorrido lugares, callejuelas, rincones nos gusta estar juntas por el placer de estarlo sin buscar ningún camino retorcido.

Hemos hecho una ruta llamada "de los espejos" porque ambos queríamos comprar un espejo, pero Valentín regatea como nadie, es increíble como lo hace, y además con ese toque de risita cínica que lo caracteriza, lo hemos pasado fenomenal, por la noche saludamos a la pandilla, pero nosotros haremos nuestra ruta a nuestra bola ,me ha encantado ver a gente que quiero y que ya han viajado a Maruecos otras veces con nosotros, echando de menos a Zapi, mi querido Zapi y a Maria ,pero ver a Juanmi, Ana, sus niñas, los de Elche, a Arancha y el mastodonte de Nando ,al pequeño Jaime ,que fue engendrado en uno de nuestras rutas ha sido una alegría incomparable, el camping continua sin luz y cobrándote el agua aparte, y cada día mas cutre y sucio, pero esto es el Magreb

Día 3 Maquines - Mulay Idriss - Fez

Salimos hacia Mulay Idriss, aunque al llegar Valentín se queda viendo una formula de coches y los tres nos vamos a disfrutar del venerado patrón de Marruecos, el que un día según la tradición llegó a Fez y el sultán le dijo que esa noche lo que midiera con el Fez se lo daría y así nació el primer lugar de esa ciudad patrimonio de la humanidad a cuya Medina no puede hacer sombra ni la mismísima, Medina de Damasco,

Nos negamos a coger un guía porque ya conocemos el camino, repetido tantas veces, subimos hacia el minarete que adornan sus paredes, suras y aleyas del Coran redondo, igual que uno que había en la Meca desde lo alto se contempla la Kubba del santo, el primero de la dinastía Idrissi, que mueve a confusión porque su hijo también llamado Mulay Idriss, pero II, tiene su morabo en la Medina de Fez.

Aquí son típicos los bordados parecidos al punto yugoslavo, pero en tono rojo y azul.

Bajamos y Enrique atiende a un hombre que le ha dado un ataque epiléptico, se forma un corro de gente pero solo miran, no ayuda nadie, una mujer buena mujer, compra un yogur en una tienda cercana y se lo trae, insisto para que Enrique se lava las manos porque, en la crisis se las ha llenado de saliva del enfermo, y nunca se sabe, otra mujer le ofrece jabón, en la fuente, próxima al suceso, y ni Montse ni yo nos habíamos dado cuenta

Salimos a la plaza y nos encontramos a Valentín, que se marchaba harto de buscarnos, en las tiendas próximas de los souvenir del santo, rosarios morunos de cuentas, para repetir los 99 nombres de Alá, los caramelos de azúcar de colores similares a los que reciben nuestros niños en Reyes como carbón, y dulces muchos dulces, la anécdota es que unos ingleses nos preguntan el precio del kilo, al responderle lo que valía y ver que era un precio ridículo compraron media tienda.

Lo mas bonito es las velas, velas de todos tamaño y colorees para hacer ofrendas junto con a Henna y dinero al Santo, para hacerle una petición


Mulay Idriss hace unos pocos años era terreno vetado para el no musulmán, lo mismo que en Xaouen un no musulmán no podía pernoctar en la ciudad, hoy, hay un precioso hotel en una callejuela, que por si solo merece subir la cuesta y verlo, paraíso de moteros, esta ciudad siempre me causa un respeto especial, por los ancianos, porque no piden limosnas, sino se frecen como guías, para enseñarte la ciudad por unas monedas y da mucha pena verlos renquear subiendo las cuestas


Algunos dicen, desconocedores del Islam, que cuatro visitas a Mulay Idriss es comprable al cumplir el precepto coránico de viajar una vez en la vida a la Mecha nada mas lejos de la realidad, la peregrinación a la Meca es un de los pilares del Islam


Mulay idriss fue un hombre que en el Siglo Viví se le atribuye la calidad de ser chorfa, o sea descendiente del Profeta, lo cierto es que fundó la Dinastía Idrissi

No nos acercamos a ver las ruinas romanas porque el camino es pista y no queríamos dar ese tute a la AC.

Damos una preciosa vuelta por el Zerhoum patria de santos, y nos dirigimos hacia Volúbilis la capital de la Mauritania Tigitania, mejor conservada que otras veces ,o por lo menos mas limpia, recorremos el recinto, los mosaicos los han cercado con cuerdas para que no se pisen ¡a buenas horas mangas verdes ¡


Aun recuerdo cuando mi hija tenia 3 o 4 años que la llevamos para que viera una ciudad romana y con la inocencia de sus años nos dijo" no me llevéis mas a una ciudad tan rota" y Enrique tuvo que explicarle durante todo lo que duró el viaje, la importancia que tienen a veces ver "ciudades rota", Valentín se enfada porque por mucho que lo intenta no puede fotografiar el arco de Caracalla porque unos ,se han sentado a resguardarse del sol y Valentín hace unas fotos espectaculares ,y le están fastidiando


Curioso es que la escena rodada de la Última Tentación de Cristo en que se ve a Cristo como hombre casado y no a Cristo Dios, tiene como fondo este arco


Nos alejamos de capital Tigitana y, llegamos sin problemas al camping el Diamante verde, que el recepcionista de Mezquines, nos decía cerrado y como ya conocemos lo que hace una propina en Marruecos, ni se nos ocurre acercarnos al Internacional.


A nuestra llegada encontramos a los que habían formado grupo en el foro Web campista,


Muy correctos y simpáticos, los que nos saludaron, paseamos por el complejo y dormimos de forma placida y tranquila, nos despiertan los patos que por allí pululan. Nos telefonea Juanmi para decirnos que se habían perdido y los había llevado la policía al camping Internacional, cansados ya de dar vueltas y vueltas

Día 4 Fez-Ifrane

El problema del desplazamiento para no tener que contratar a unos de los múltiples "quias" y abusivos precios de los taxis extraurbanos, hace que esperemos el autobús de Ain Cheif y por 5 dirhams nos encontramos en un cuarto de hora en el Centro de Fez, donde vamos a desayunar antes de irnos hacia la Medina, en el bus nos cede el sitio un joven y Montse le regala una chucheria a un chiquitín cargado con su cartera

Cojeemos el primer taxi para ellos y tras ellos vamos nosotros, la razón es que en los petit taxi solo se admiten tres personas, y al ser cuatro no nos quedaba mas remedio que ir separados, y así nos dejaron justito a la entrada de la Medina que a Enrique le gusta, aunque yo prefiero entrar por Bab Jamais

Recorremos la medina despacito ,ya que la Medina de Fez tiene unas 10.000 callejuelas ,viendo bastantes rincones, nuestros amigos, es la primera vez que recorren la Medina Patrimonio de la Humanidad y nosotros somos los anfitriones, bien merecen ir despacito


Vamos al zoco de las telas, al Foumdankes, donde se reúnen los comerciantes


Recorremos Medersas, sobre todo la Bou Inaia mezquitas, callejuelas y llegamos a la Mezquita Karouiyin, una de las mas famosas del mundo islámico. Con un mirhab regalado por Almanzor, fabricado con todas loas maderas preciosas de esa época, sándalo, palo de rosa, ébano….


En la medina Hay ocho madrazas, siendo la mas famosa Al Attarin, próxima a la Mezquita Karaouyin que fue donada por Fatima Al Karaouin


Llegamos a la tumba de Mulay Idriss II y su zoco lleno de turrones, velas para las ofrendas y color muchísimo color, para mi Marruecos tiene un olor especial, el de la brea, pero el color es indefinible, creo que aquí el arco iris pierde sus colores para transformarse,


Zoco de la Henna, antiguo Hospital Psiquiátrico, casa de Maimonides, reloj de agua, pero lo que suele gustar mas al que visita por vez primera la Medina es la Tannerie, los tanners ejercen un influjo mágico, por estrechas callejuelas conducimos a nuestros amigos hacia una terraza de las que se asoman al gremio de los tintoreros, porque la Medina sigue dividida en Gremios como en la Edad Media


Los colores son de productos naturales, Henna Azafrán Jengibre para hacer el amarillo clarito, Té verde,, Indigo que se extrae de un arbusto llamado añil ,que al principio sale verde y al contacto con el aire , la oxidación lo vuelve azul, las raíces de remolacha para el color morado y las flores de hibisco para el rojo,

El trabajo de estos artesanos se transmite de generación en generación y es el oficio más antiguo de los oficios de la Medina


Es un trabajo muy, pesado, preparar las pieles hasta que llegan al tinte es una labor ardua y desagradable, casi todo el día metido en unas aguas que huelen fatal, los turistas mientras huelen hierbabuena para no estropear sus delicados olfatos, mientras el autóctono, familiarizado con este olor penetrante y desagradable que hiere el olfato., pero no nos podemos olvidar que estamos en el reino de los sentidos.


Comemos en un restaurante donde no acude el turismo, porque no hay mesas en el exterior, pero muy bien atendido y viendo de frente la cocina donde se elabora nuestro condumio


En una ocasión subía la escalera de un conocidísimo y caro restaurante de la Medina, curiosa yo, miro por la ventana de la cocina y veo como se recuperan los Espaguetis que sobran de varios platos llevados por los camareros a la cocina para ser lavados, y con la s sobras de varios platos, se llena uno que llevan prestamente al comedor para servirlo a otro comensal


Porque ya conozco la higiene que hay en Marruecos, Hay honrosas excepciones, no pruebo NADA, que no vea como lo cocinan


Salimos por Bab Bouyoud y continuamos hacia la plaza, en que algunas ACS se atreven a quedarse, atrevidos que pagaran su osadía de forma terrible, y solo la diosa fortuna favorece a unos pocos que se atreven ha hacerlo.


Lo mas posible es que los roben y le destrocen la puerta o una ventana, también se la pueden rallar y últimamente la moda es que cuando duermes, te dibujan alguna obra de arte con un spray de algún color.


Además en esa plaza al atardecer llegan los vendedores ambulantes, músicos chipichangas etc.…. Y no podrás salir, y se tendrá que aguantar que todo el que pase manosee el vehiculo o se le suba algún niño en los parachoques, o los siente algún papá en el capó, yo cuando los veo me digo "muchachos no sabéis donde os habéis metido

Para Fez lo mejor y mas seguro es un camping, nada de acampada libre y que no me digan ", pues yo estive muy bien" porque les responderé que la Divina Providencia ha cuidado de ellos

Caminando llegamos a la Mella y visitamos en Cementerio judío, el guardián nos exige el pago de manera reiterada y quedamos allí bastante rato en este lugar apacible y tranquilo cercano al Palacio real y cercano también a la Sinagoga Danan, repleto de tumbas blancas


Con la estrella de David y un recinto consagrado y cerrado donde se encuentran las tumbas de los rabinos



En otros dos taxis al camping, cuidando de no perdernos, porque los taxis te dejan donde les permite su licencia, que es en una carretera próxima al camping, y temíamos que nuestros amigos se despistaran, al verse en medio de una carretera sin saber a donde ir ,llegamos casi a la par y despacito fuimos a nuestras casitas para recogerlas e irnos hacia Ifrane pasando Imouzzer de Kandar y la región de los Lagos .llegamos a Ifrane al atardecer y en lugar de ir a al camping que es sucio, acampamos cerca del hotel Michiflen,pudimos dar un paseo, aunque la temperatura descendió considerablemente, esa noche sacamos el saco Pagamos al guarda.



Día 5 Ifrane- Beni Mellah-Khasba Tadla- Ouzoud

Nos levantamos prontito y saludamos al león de piedra símbolo de Ifrane .esta ciudad llamada la Suiza Marroquí, atrae a mucho turismo por sus casas, jardines y fuentes,


Ciudad muy cuidada en la que anidan muchísimas cigüeñas, donde los reyes de los parterres son los pensamientos, donde hay paisajes idílicos y solo a unos Kmts el pico mas alto del Atlas Medio, el Michiflen con telesilla y muchos cedros muy degradados en los alrededores, siete lagos de Origen volcánico, muchos hoteles y un Palacio real por donde se pueden contemplar muchos monos de berbería.


Pero es una ciudad que a mí personalmente no me gusta nada, no me gustan estos sitios tan turísticos y tan limpitos, donde tras una pared se encuentra el Hambre,


Desayunaos croissant en una cafetería y bajamos hacia Azrou (la roca) dejando al lado,"el bosque de Cedros "como lo llaman los autocaravanistas"



En realidad lo celebre e interesante es este lugar llamado El Cedro Goreau ,por ser el nombre de un capitán del ejercito francés, que envió el general Lyateu para catalogar las especies del Atlas ,y este se le puso su nombre al Cedro ,que hoy está seco, pero permanece en todo

Una vez en Azrou nos dirigimos a la Escuela Artesanal, para tratar de encontrar alguna pieza de madera de cedro, pues los artesanos van desapareciendo y no se encuentran con mucha facilidad


Continuamos hasta Khenifra, comienza la tierra roja y los Kaftans de flores típicos de esta región


Llegamos a Ben Mellah, ciudad de fuentes y no subimos el, Castillo porque insistimos en que se nos va ha hacer de noche en el camino hacia Ouzoud, Así que nos conformamos con las fuentes, que hace poco eran preciosamente salvajes y hoy están canalizadas

También antes de coger la desviación para Ouzoud estuvimos en Khasba Tadla ,en la antigüedad la habitaron los Banoum Efrem, mas tarde caería en manos almorávides, su esplendor surgió con Mulay Ismail, asentada en la orilla izquierda del L´Ourm er Rbia, el río mas largo de Marruecos ,fue también guarnición francesa

Esta ciudad no suele visitarla el turismo aunque está próxima a la carretera, realmente el recinto esta muy deteriorado, por haberlo habitado personas sin hogar que parcelaron los lugares históricos y artístico y la convirtieron en sus viviendas, hoy, la Khasba está siendo restaurad y alojados sus inquilinos en otros lugares


Aun se conservan dos mezquitas, una almohade y la otra de estilo del Sahel, y un puente con 10 arcos, a pesar de la mala conservación, esta ciudad siempre me ha gustado


Una vez que nos adentramos en la carretera que conduce a las Cascadas de Ouzoud, aconsejo a los viajeros, cuando lleguen a Marraquech, tomar dirección Fez y en el Kelaa de Sparza desviar, no sufrirán tanto con las curvas y el mal estado de la ruta


El paisaje es un paisaje muy bonito en los límites del Atlas Medio y el Gran Atlas, aunque al parecer, pertenece al Gran Atlas por un despliegue geológico del río Abid, aunque después de tanto tiempo no he conseguido saber si pertenece

El camino se nos hace pesado por el mal estado de la ruta, pero hemos de llegar a la población de Azilal( no confundir con la ciudad norteña).Se nos hace de noche y vamos con mucha precaución porque los cortados y la carretera llena de burros y bicicletas sin señalizar nos hace ser prudentes ,y al fin encontramos la desviación para quedarnos en el horrendo y poco cómodo camping, mas próximo a las Cascadas sin luz y encendiendo los faros de una y otra AC conseguimos el propósito de alojarnos en este lugar ,completamente lleno de autóctonos y varias ACS francesas.

El propietario reconoce a Enrique de otras ocasiones a pesar de que hacia lo menos 4 años que no íbamos por esos lares y se empeña en que tome un te, le cuesta un tormento dormir por la teína, pero no podía declinar la invitación

DIA 6 Ouzoud-Kelaa de Sparza –Marraquech

Cuando vamos a desayunar a un cafetín próximo ,vemos que nuestros amigos regresan de ver las cascadas, realmente entusiasmados, lo cierto es que este salto de agua del río Ouzoud que unos kilómetros mas abajo desemboca en el Abid ,del que es afluente, son espectaculares y las mas altas del Norte de África con un salto de 110 metros, y con un caudal casi permanente, que se eleva solo un poco en la época estival, por el deshielo

Bajamos, no hasta donde esta formado el lago, y después de recrearnos con la visión, volvemos a encontrar a nuestros amigos en el cafetín que lo dejamos


Valentín contentísimo porque ha comprado un collar, esa otra historia,


Ellos en una ocasión tuvimos el lujo de que nos visitaran en Granada ,y en el salón yo tengo colgados unos collares , estos , antiguos, que me regaló la madre de Enrique hace como 20 años, y el colorido y las características cautivaron a Valentín, así que en los tenderetes vendían unos collares que parecían hermanos gemelos de los míos.


Así que nos lanzamos las dos parejas a regatear de forma inhumana para adquirir los collares, pues los comerciantes pedían unos desorbitados precios ,al final Valentín consiguió negociar varios de ellos, lo cierto es que es un fenicio extraordinario y yo también compré, menos bonitos ,porque Valentín se llevó las joyas de los tenderetes


Nos encontramos con Juanmi, Nando y los demás, pero preferimos seguir hacia Denmate para ver el puente D Ími Ifrit, que es una preciosidad geológica, cavidad natural, que los kabileños le atribuyen historias de demonios y ifrits, su nombre lo dice


Han construido una escalera que era la primera vez que yo la veía, realmente sorprendente, se parece a la carretera de los Trolls en Noruega pero en peatonal

Nuestro camino nos conduce a Marraquech, la ciudad roja, entramos por el inmenso palmeral y nos dirigimos hacia la Menara pues justito enfrente hay un parking vigilado en un sitio privilegiado, no tenemos suerte, esta la calle en obras

Nos acercamos cerca de la Koutubia y allí encontramos un lugar donde unos mozalbetes pretendían estafarnos, diciendo que nos quedáramos en el parking de la parada de los buses propios de un hotel.


El parking nuevo detrás de la Koutubia lleno, al final quedamos en el otro cutre lleno de vehículos esperando lugares libres al final lo conseguimos, y a pasear para ver La Koutubia ,una de las torres mas amadas de Marruecos ,hermana de la Giralda y prima de la tour Hassan de Rabat,


Mi amada Jmaa el Fnaa, corazón del mundo islamicota una hora mágica, cuando vive, cuando los Jinns y los Gnoums vuelan sobre la Koutubia, protegiendo las bolas de oro que logró poner la esposa de uno de los sultanes mas famosos de Marruecos, al pie, el Morabo de Lalla Zhora, su hija, la que le avisaba convertida en paloma cuando los enemigos atacaban.


La ciudad de los siete sabathous,la ciudad de Sidi Bel Abbes ,el santo protector de los ciegos ,esa ciudad que me hace recordar a mi padre ,siendo yo niña, cuando me subía en sus rodillas en el café de France ,que aun hoy subsiste cuando el ya no está, mí amada y querida ciudad roja.


Día 7 Marraquech-Ourika

Nos vamos hacia el Valle del Ourika ,pero hemos tenido muy mala suerte ,llueve, y la climatología por estos lares nos puede dar un susto mayúsculo ,hace bastantes años nos cogió una riada y nos tuvimos que refugiar con la AC en un ,el único hotel, que hay en alto .allí estuvimos tres días con la suerte de cómo era un hotel nos auxiliaron en comida y atenciones ,pero hubo turismo que lo tuvieron que sacar en helicóptero ,fue terrible .murió mucha gente y muchísimas personas se quedaron sin casa, de hecho aun hoy persiste en algunos lugares ,y eso que fue hace bastantes años, la visión del desastre ,edificios destruidos ,y trozos de carretera aun intransitables.

El Ourika es un río que da nombre al Valle y nace en las montañas del Anti Atlas que aun en verano


El Ourika por la carretera asfaltada se llega al pueblo de Setti Fadma, que casualmente es el pueblo bereber mas antiguo de Marruecos, las ACS si hay coches aparcados tiene complicado dar la vuelta para girar y regresar por donde han venido, lo ideal es dejar la AC. mas abajo y hacer el recorrido a pie


Abundan los niños que piden de todo, caramelos, bolígrafos, ropa, y los vendedores ambulantes de objetos en piedra


Pero El Ourika es conocido por su barro, un os trabajos exquisitos de mezquitas, personas, a pesar de la prohibición islámica, camellos o kábilas. A mi personalmente me encanta la artesanía se esta región, y más aun los trabajos de arcilla, que a pesar de su fama superan a los de Safi, Taza o Tarraya.


Como el tiempo no acompaña nos vemos muy limitados en que nuestros amigos conozcan en profundidad el Valle y las montañas, donde abundan los simios, y un gran lago, en acceso no apto para mayores de 50.


Volvemos a Marraquech, bordeando sus murallas y pasando cerca del famosos hotel Mamounia


Por la tarde cerca de la Jmaa me acerco a una ya conocida óptica, para hacerme unas gafas "de cerca" casualmente en un viaje se me rompieron y así descubrí loa cueva de Ali Babá de los productos ópticos


En cada visita me encargo unas gafas con unas monturas de actual diseño y cristales con la graduación que llevo, y posteriormente revisa mi oftalmólogo, jamás han fallado en la graduación, enrique se hace unas de sol graduadas y Valentín y Montse también se animan


Como es de obligado cumplimiento Medina y zocos, todo parte de la Jmaa el Fnaa, y frente a ella La koutubia de 77 metros de altura, donde por sus escaleras hacia la parte superior se puede subir a caballo.


La madraza mas famosa la de ben Yousef, por ser la ciudad roja dio nombre al país, Marruecos , fue fundada en 1062 por lo almorávides su nombre en bereber Tamurt Akkuc significa tierra de Dios, la supremacía almorávides hizo que este reino llegara hasta España conquistando a los cristianos, de esta época había muchos monumentos, pero hoy solo permanece La Koubba Baadiyin ,después llegan los almohades y estos construyen la Koutubia, La Menara y la puerta Monumental de Bab Agnou, pasa el tiempo y las hordas de España son vencidas y llega un capitán de las montañas Banu Merin que crea la dinastía de los Benimerines ,Marraquech deja de ser capital y vuelve a serlo con la Dinastía Saadi durante tres siglos, hasta que aparece Mulay Ismail que traslada la capital a Maquines.

Pero Marraquech guarda el tesoro de ser una ciudad que literatos, poetas, escritores, artistas han necesitado para que se convirtiera en su hogar


Varias veces me crucé con Goytisolo, por las calles de Fez y no en la zona moderna de Gueliz precisamente.


Marraquech continua con su comunidad gay, que vive allí todo el año. Como no podía ser de otra manera cenamos en la Jmaa y paseamos contemplando sus múltiples facetas de adivinos, contadores de cuentos, mendigos, boxeadores, prostitutas, vendedores y sacamuelas….


Una preciosa noche contemplando la luna sobre las palmeras y la Koutubia desde nuestra cama ¿Quién da m as?

Día 8 Marraquech

Decidimos hacer cada uno nuestra peculiar ruta por la ciudad roja, no sin antes llevarlos a la Tannerie de Marraquech, tan distinta y diferentes a la de Fez y no visitada por el turismo, vueltas y vuelta por zocos y callejas, alguna parada en tiendas y a comer en la calle peatonal, yo me voy a dormir a mi casita, bajo la Koutubia y Valentín y Montse deciden hacer su propia ruta en autobús turístico.Después de mi descanso, hacemos nuestra peculiar ruta visitando mis morabos preferidos por lugares que escapan del conocimiento de las guias y del turismo .Visita a Bel Abbes, al Cadi Ayat, paseos por las murallas cercanas a la palmerie y vuelta donde quedamos con nuestros amigos para recoger las gafas.

Siempre que llega el próximo momento de abandonar Marraquech, siento una especie de opresión en el pecho y siempre le prometo volver, de tal manera que cuando muera mis cenizas vendrán a esta tierra, ya esta recogido en mi testamento.

Día 9 Marraquech- Essaouira

Nos adentramos poco a poco en la región de los Santos Redgraga y la región de la Argania


El argan es un árbol similar al olivo, pero con pinchos que antiguamente valía para que el turismo se parase ha hacer fotos de cabras que se encaraman a los árboles para comer sus frutos, a veces algunos te vendían casi a escondidas aceite de argan, pues en la antigüedad se conocía el mito de que los leprosos consumían este aceite ,hoy ,afortunadamente este árbol proporciona trabajos muchas personas, se han creado cooperativas sobre todo de mujeres que comercializan el aceite, con el que se hacen jabones y cremas y muchas familias viven de ello, además está de moda


Llegamos a la Mogador fenicia viendo a lo lejos un pueblecito blanco teñido de añil que enmarcado en una península, tiene enfrente las islas de la púrpura ,donde los romanos teñían sus capas con la cochinillas que se llevaba el ejercito de estos lugares.


Acampamos en la plaza porque casi no hay turismo, cerca del puerto y próximos a las murallas que la rodean, ciudad turística por excelencia, donde se celebra un famoso festival de música el de Gwana y donde se practica el surfing ,una playa de fina arena de muchos kilómetros, donde el turismo se tuesta acariciado por los fuertes vientos que por aquí soplan Me gusta Essaouira, sus tiendecillas de alimentos y los lugares alejados del turismo, porque Essaouira ,si es algo es turística, situada cerca del Cabo Sim, su centro histórico


Catalogado monumento de la Humanidad, ciudad donde los judíos habitaban, y donde el viento se dice que señala América


Esta ciudad se la conoce como Essaouira nombre moderno o Mogador su antiguo nombre y se le decía Mon amour mucho antes que el maestro Rodrigo compusiera el concierto de Aranjuez


Rodeada de murallas y cañonees uno de ellos llamado el mejicano, se cree fue de un barco español ,es cruce de culturas y pueblos, de aquellas caravanas que venían del Desierto y aquí embarcaban sus objetos, de los antiguos beréberes hay muchos vestigios, la música autóctona tiene timbres de cuerdas y percusiones qu e vienen ¿de donde?

Hoy sede de artistas, y venta de pintura cutre, para el turismo, cerca existe una antigua librería que guarda tesoros en su interior, los pájaros comen de los sacos que tienen semillas a las puertas de los tenderetes, y en las calles se venden cangrejos y caracoles, dormimos arrullados por el sonido del mar


Día 10 Essaouira –Agadir

Dirección del Sous, hay una carrera ciclista y tenemos que ir pando, porque aunque el pelotón viene detrás nuestro nos paran al pasar las ciudades. Entramos en pleno corazón de la Argania y sus árboles llenos de frutos, nos bajarnos para contemplarlos.

Al cruzar un puente una AC Suiza le da un golpe a Valentín y no quiere sacar el seguro ,nosotros íbamos detrás y el suizo invadió la parte donde ya estaba metido Valentín y le rompió el espejo ,y no se quería hacer cargo de darle el seguro, interviene la policía que aparte de no tener ni idea, estaban ocupados con la carrera ciclista, el suizo en una actitud entupida, al final le dio el seguro, y sé que a posteriori Valentín cobró el dinero del espejo, pero se mosqueó mucho diciendo que regresaba porque no veía la parte trasera e iba preocupado ,Enrique le dijo que una vez en Agadir no se preocupara que lo solucionaríamos ,como así fue.

Paralela la carretera a la costa está llena de bañista y de gente que quiere ver la carrera llegamos al camping y después de arreglarnos, nos vamos a la ciudad, para que nuestros amigos la vean, que si no hubiera sido por ellos hubiéramos pasado de largo

Agadir desde hace muchos años es un paraíso gay, no ofrece depuse del terremoto ningún atractivo, excepto las maravillosas playas y hoteles de lujo, algo de lo que los cuatro pasamos.

Calor tórrido, pasamos por el zoológico y en el paseo marítimo cenamos en un restaurante bastante bueno, entre la múltiple oferta gastronomica que hay, de todas las etnias y países .Paseamos y al camping

Día 11 Agadir- Sidi Ifni

Nada mas levantarnos Enrique y Valentín van ala casa Fiat en la periferia ,en un taxi, cuando regresan a la media hora viene con el espejo comprad para instalarlo ellos y ahorrar la mano de obra ,suerte Munana mientras yo había pedido en recepción que avisasen al proveedor de gas para que me llenase la bombona, pues se había gastado, llega y me dice que tengo que esperar unas 48 horas para que me la llenen .le digo que" nones" , y al final viene con una bombona llena, de otro guiri que se lo dejó, y se marcharía sin ella, nos cobra un precio razonable que no recuerdo y nos saca del apuro

Marchamos las dos ACS a la casa Fiat, porque Enrique perdió la llave de la AC y

En nuestra ciudad no nos puede hacer una copia porque no hay medios técnicos, así que por 30 euros nos hacen la copia en menos de media hora

Hay unos españoles dos ACS que han tenido el, problema de la rotura de la luna delantera y según nos cuentan llevan 10 días esperando que la traigan, no se de donde ,el tema es que han acampado a la puerta de la casa Fiat y aquello parece un Campamento de gitanos, guisando en una mesa en la calle ,la ropa tendida con cuerdas en la valla, no me extraña que a veces no nos quieran a los campistas en algunos lugares después de ver este comportamiento.

Mientras los varones hacen lo propio de su sexo, como cambiar aceites, ruedas, mirar todas las tontería mecánicas que venden.

Nos vamos buscando comprar pan, cosa que hacemos en una gasolinera, y exploramos toda loa alrededores, nos percatamos que hay un local con una ventana abierta al exterior un individuo que con una gran freidora, está cocinando calamares, en la plancha gambas y toda clase de pescados.

Nos acercamos y le pregunto que si es abierto al público o es para el negocio de la gasolinera, asiente por esto último y quedamos en volver con nuestros respectivos

Llegamos a la casa Fiat y Enrique tiene su nueva llave y han hecho todo lo que tenían que hacer así que montados en nuestros respectivos vehículos, nos dirigimos a la gasolinera, aparcamos y le pedimos al gasolinero que nos lleve mesa y sillas, para quedarnos cerca de la Freiduria

¡que decir¡ Comimos de forma pantagruélica, ya que cada uno pidió varios manjares y no eran platos, eran fuentes, así que cada uno dio buena cuenta de dos fuentes, los caballeros con sendas cervezas, que al no permitirse beber alcohol en ese chirringuito habíamos las féminas previamente cambiado a unos tarros de refresco, y no recuerdo bien pero me parece que al cambio pagamos 20 euros, casa curiosa yo que soy alérgica a los crustáceos no me dio ninguna reacción, cosa que esperaba subsanar con una buena inyección de cortisona.

Seguimos marchando hacia Sidi Ifni, por la parte costera, el Atlántico maravilloso, y todo el campo lleno de limonium de color malva, del que Montse y yo nos aprovisionamos, de la conocida flor del papel, para luego adornar algún canastito de vuelta a casa.


Llegamos al antiguo enclave español y aparcamos en la Plaza de España, aun continua llamándose así, con idea de pernoctar ya que los campimgs, hay dos, tiene una humedad increíble.


En Sidi Ifni no hay mucho que ver ,el magnifico paisaje del paseo del océano, algunas calles muya animadas al anochecer y poco más, aún continuaba el letrero de "Twis club" del colonialismo español, Valentín y Montse en el zoco se aprovisionaron de cantidad de pescado, como yo odio el pescado, ya se sabe que lo que sea marino",vade retro", ,y comenzó nuestro periplo de dar parte de lo que llevábamos a mucha gente que pedía limosna por las calles y madres con hijos pequeñitos

Macarena y sus amigas nos habían surtido de ropa y zapatos, juguetes de bebe y de niño, Montse había arrasado con todo lo que podía de adulto, total que hicimos una buena labor de reparto, ya que al dar lo que no queremos o necesitamos, no lo considero caridad

Dormimos en nuestras casitas en un absoluto silencio, guardados por un vecino que se autoproclama guarda para obtener la propina.

DIA 12 Sidi Ifni- Tafraoute-Taroudant

Por la Costa llegamos a Tiznit, ayer dimos un paseo, pero aparte de la artesanía en plata no merece la pena se, la rodean unas murallas ,y como digo anteriormente es famosa por sus joyas de plata y a veces de oro, mucha gente piensa que el oro de Marruecos es de baja calidad, por su color rosáceo, pero no es así, y es que le añaden cobre en lugar de latón, que le proporciona ese precioso e intrigante color.

Era lugar de parada de las antiguas caravanas que procedían del desierto, y de ahí la tradición artesana por traficar estas con metales preciosos.

Por la carretera interior nos dirigimos a Tafraoute, la ciudad rosa, que si se enterasen los nabateos menudo rebote cogerian, pues esta población no tiene nada que ver con las magnificas ruinas jordanas

El camino sigue bastante malo, por no decir malísimo a unas cotas de altura dentro de las montañas del Anti Atlas, situada en medio de un circo de montañas de granito rosa, cerca de la ciudad hay piedras pintadas por el pintor Jean Verane que residió aquí una temporada, es famosa por su floración de Almendros, pero Tafraoute a pesar de su fama ,no suele ser muy visitada por el mal camino que conduce a ella y porque en realidad, ofrece al turista unas casa y algunas mezquitas diseminadas llenas de polvo y con un paisaje montañoso ,peculiar, que no reviste una hermosura de alucinar ,la ida y regreso seria un paisaje completo vuelvo a repetir sino fuese por el mal estado de la ruta,

Montse y yo investigamos en una cooperativa de mujeres que venden productos de la Argania y vemos árboles frutales que vende un hombre al lado del cauce del seco río. Valentín compra dos para llevarse y probar suerte en su chalet Valenciano.

Regresamos dirección Agadir por la horrible carretera que al final el piso se arregla pero la carretera tan estrecha que yo no disfruto del camino y precioso paisaje

Algo maravilloso nos brinda el paisaje Tioulit o Touliet llamado de las dos maneras, un pueblo en una meseta realmente soberbio

Se nos va haciendo de noche mientras llegamos cerca de Agadir, donde encontramos la dirección de Taroudant, con un trozo nuevo de autovia que no conocíamos, se hace de noche, pierdo ver ponerse el sol en las murallas de Taroudant, algo de los paisajes marroquíes que no se deben perder.

Día 13 Sidi Ifni Taroudant

Enrique contentísimo porque adora esta ciudad reino de la dinastía Sardiana y ocupada por los almorávides en el mil y pico,

Se dice que esta ciudad se edificó para luchar contra los portugueses que ocupaban Agadir, leyenda, porque es una ciudad con vestigios anteriores a esta fecha.

Acampamos en las murallas cerca de las acequias de agua que bajan de los altos montes de la cordillera próxima, donde el Touscal el pico mas alto de Marruecos se yergue majestuoso. Sin hacernos caso Valentín y Montse, van a dar una vuelta y al día siguiente nos comentan que al atravesar las murallas se encuentran sin luz y ante la inseguridad deciden volver, maravilloso porque así yo recorreré los múltiples zocos para hacer compras con mi amiga

Día 14 Taroudant - Ait Ben Haddou

Por la mañana desayuno con jeringo delicioso, compras por la medina ,que también se dice una Marraquech en pequeño, la gente es maravillosa ,el sous ,guarda en sus habitantes un encanto especial que no tienen otras regiones marroquíes ,la industria por excelencia es la zapatería ,hay miles de babuchas y sandalias con unos diseños que para si quisieran muchas boutiques europeas, y de cómodas ,ni cuento ,compro varias para regalos y unas para mi ,que dicho sea de paso no me he quitado en todo el verano ,y que al final de este Enrique me regañaba por llevarlas porque estaban ya destrozadas, pero me niego en redondo ,era flotar ,como si fuera descalza ,hasta que un aciago día fui a buscarlas y el día anterior Enrique depositó en la basura y así terminó la historia de mis comodísimas sandalias compradas en Taroudant por 10 euros

Pues voy a volver la próxima Semana Santa para comprarme por lo menos cinco pares

Valentín amplia su colección de collares adquiriendo otro par o tres de ellos, no lo se

A pesar de lo muy a gusto que estamos, ellos tienen prisa para marcharse ,porque ,cosa de abuelos ,han de quedarse con su nieta y se les acaba el tiempo ,a pesar de que no nos apetece separarnos ,pero llegando a Ouarzazate se marcharan para desembarcar en Ceuta y nosotros nos iremos al Draa, seguimos hacia La Khasba de Ain ben Haddou a pesar de que nosotros podíamos haber cortado camino por la carretera que llevábamos para llegar al Draa , toda una tarde/noche con nuestros amigos era demasiado atractivo, así que llegamos hasta la general de Marraquech Ouarzazate y nos dirigimos a la Khasba, allí dimos un paseo por este maravillosos Monumento de la Humanidad ,bastante tarde ,entramos en unas tiendas ,donde compré acuarelas, mí viejo vicio de comprar cuadros por muy malos que sean y ,Ellos un montón de regalos para sus hijos dormimos en el parking ,ya que al estar solos no tuvimos ningún ruido ,cosa que no habríamos podido hacer en temporada turística

Día 15 Ben Haddou- Zagora

Al levantarnos desayunamos en el hotel cercano a la Khasba, últimas recomendaciones y la pena de tener que separarnos. Marchan hacia el Norte, mientras nosotros la dirección de la Khasba de Tifoultute, para ir hacia Zagora por el Valle del Draa,

Llegamos a Agdz una ciudad a unos 70 kilómetros de Ouarzazate donde se habla el Tachelhit, una población de paso donde en la gran plaza es donde se desarrolla la vida económica de la ciudad, con muchos comercios y donde se pueden adquirir, autenticas reliquias, antigüedades de verdad, joyas muebles, y muchísimos utensilios de procedencia judías, a 5 Kilómetros de esta ciudad (pronunciar) Agadez,

Nos encontramos en pleno corazón del Valle de Oued Draa un río que en siglo era el mas largo y caudalosos de Maruecos ,nace en el Alto Atlas y se dirige hacia el Sur a lo que hoy es la frontera de Argelia ,y de pronto gira hacia el Oeste muchas centenas de kilómetros y se va a desembocar en el Atlántico, durante mil años las condiciones climáticas han variado y con ellas el curso del Draa se sumerge en las arenas del Desierto pasado M´Hamid y durante unos 600 kilómetros sigue su curso de forma subterránea desembocando cerca de Tan Tan, pero cuando llueve fuertemente el Draa vuelve a su antiguo lecho

Es el lugar donde la familia Beni Saad, ricos comerciantes de las caravanas que comerciaban con oro, llegaron a fundar una dinastía en el Siglo XVI y su poder se extendió por todo Marruecos luc hando contra los portugueses

A unos 6 o 7 kmts de Agdz reencuentra la Khasba de Tannougalt, ubicada en lo alto y su nombre quiere decir encrucijada, al parecer en la antigüedad era lugar de cruce de caminos, sus habitantes presumen de vivir en el pueblo mas bonito del Sur de Marruecos, construida con adobes, ladrillos y arcilla tiene una espectacular belleza, su calles empinadas recuerdan un pueblo medieval, en el que hay majestuosas casas palacios y mezquitas, aquí se funden el agua y el desierto, la montaña y el oasis Es una ciudad unica, sobre todo en otoño, aquí se pueden ver los múltiples colores de las hojas ,ámbar ,amarillas ,rojizas-

Hoy día hay una fundación para su conservación porque poco a poco se fue degradando y si no hubiera sido por sus habitantes se hubiera convertido en ruinas A pesar de ello ha sido Declarada Monumento de la Humanidad, y aquí se rodaron escenas de la película "el cielo Protector" de Bertoluccci

Continuamos por la región que se extiende uno 200 Kmts hacia Zagora parando para regocijarnos viendo sus palmerales, los dátales que comemos en España proceden de aquí junto con los de Irán,

Un paisaje rodeado de niños, donde puedo repartir la mayoría de los objetos que llevo, sobre todo los juguetes ,y sobre todo muñecas a las niñas, no hay que olvidar que la mujer ocupa un lugar secundario en la sociedad y las niñas al lado de sus hermanos varones carecen de importancia, todo será para los niños, por ello siempre les doy a las mujeres y procuro hacerme de muñecas, que me regalan o compro porque si vierais brillar los ojos de una niña cuando abraza una muñeca, no tiene comparación con la mayor y mas espectacular puesta de sol del mundo

Yo veo brillar esos ojos a menudo, y por solo una muñeca que desprecian nuestras hijas cuando están un poco deterioradas o ante el nuevo modelo de la TV

Os pido a quien lea este relato que os olvidéis de los lápices, los cuadernos, y cajitas de lápices de colores, para llevar y dar muñecas, lo primero, muñecas, después pelotas para los niños, pero no lo olvidéis. Las niñas son las más necesitadas.

Llegamos a Zagora y nos alojamos en el camping ,hay una AC de unos franceses y recorremos la ciudad, un lugar donde no hay nada que ver ,como no sea las tiendas subterráneas donde trabajan niños limpiando y tallando metal en unas condiciones infrahumanas, en subsuelos faltos de luz y en horarios de 10 o 12 horas. Aquí no es ilegal, el trabajo infantil, y estos niños sacan adelante a toda su familia

Día 16 –Zagora-M`hamid- Zagora

Desayunamos en el camping y vamos por la ruta del desierto hasta Tamengroute

Esta población tiene dos tesoros ocultos, la primer la Zaouia Naciria, donde muchos fieles piden la ayuda del Santo, en el patio (prohibida la entrada a los no musulmanes) bajo los arcos que la rodean viven unos y otros quedan muchos días comiendo guisando y durmiendo en el lugar, haciendo sus ofrendas de henna, Dinero o velas

Esta Zaouia se funda en el 1010 de la Hégira, su fundador Mohamed Ben Nacer, allí no solo van peregrinos, sino ulemas, sabios y estudiantes, tiene una gran importancia a nivel intelectual, y era un punto de apoyo para las caravanas

La segunda joya es su biblioteca, realmente mal custodiada, fundada por Hamed Naiciri, guarda manuscritos, uno de ellos en piel de gacela, obras de medicina y

Astronomía, un Coran iluminado del siglo XIII, también una obra de Pitágoras en árabe con 600 años de antigüedad

Yo guardo un especial recuerdo de los ceramistas de esta viílla que dan a sus obras un color verde inconfundible y tengo el privilegio de poseer tres obras de esta cerámica antiquísima, compradas hace mas de 30 años en un anticuario de Agdz ,cuando aun se podía comprar en Marruecos a unos precios razonables

Continuamos hacia el terreno desértico, hacia las alcazabas y los grandes palmerales, con la AC es claro imposible acercarnos a pie de dunas, como ocurre en el Tafilalet esta ruta es árida si contamos con la visión desde la carretera pero cercana están las dunas de Chegaga, de Denast y Tidri, estas ultimas mas próximas a M´hamid donde se pueden encontrar muchos nómadas, es la tribu de las Ait Datta, los últimos nómadas de Marruecos, que se alojan como todos los nómadas esparcidos por el Norte de África en Jaimas de pelo de cabra y estos si que necesitan de todo, medicamentos, ropa e incluso utensilios de cocina

Muy próximo a M`hanmid se encuentran los túmulos de Erg Regaba Hniti, túmulos que son gemelos de alguna civilización que habitó en estos lugares, pero los arqueólogos no se han puesto de acuerdo.

También hay una civilización perdida en la necrópolis de Four er Riad ,donde se accede por una pista de un terreno pedregoso y baldío a unos kilómetros de Tifoultute, y cuya existencia descubrí hace muchos años por un historiador francés que escribió un articulo que de forma casual llegó a mis manos ,cuando aun hacíamos rutas en aquel Land Rover que teníamos cuando los niños eran pequeños y nosotros lo bastante jóvenes como para dormir en una cama que habilitó Enrique para tal fin dentro del vehiculo

Las posibilidades de esta zona van en función de alquilar un 4x4 que traslade al turista por dunas y ouadis, y los acerque al lago Iriki ,o bien la ultima moda de hacer senderismo en camello ,muy atractivo ,pero muy incomodo

En estas zonas hay que distinguir lo que es hamada o terreno pedregoso del erg que es donde están las dunas, erg y hamada son contrapuestos,

La tierra se fragmenta debido a la meteorización mecánica por los contrastes de temperatura, al fragmentarse el material el viento lo arrastra y así se forma la arena, que al chocar con montañas por rocas provocan la erosión,

M´hamid es el Centro turístico para visitar esta zona, el problema radica en que hay tropecientas mil agencias, guías y empresas dedicadas a llevar al turista a las zonas próximas de dunas.

Aunque aquí hay cosas muchísimo mas interesantes, por ejemplo el desfiladero de Foum Largan donde hay túmulos prehistóricos, o las dunas de Tinfu, rodeadas de terreno pedregoso, que se eleva y al llegar se puede ver un mar de arena impresionante

Mhamid el Chozlam está introduciendo un nuevo tipo de cerámica .lo cierto es que en esta zona se ha de prescindir de las AC para alquilar vehículos 4x4, ya que en esta región es difícil acceder en estos vehículos a los sitios que puntualmente hay que ver

Regresamos hacia Zagora por el mismo lugar que hemos llegado, la ciudad donde se tardan 52 días en camello (otro error, en Marruecos hay dromedarios y no camellos) para llegar a la mítica Tombuctú

Quedamos en el camping, para mañana volver atrás hacia el cruce para marchar al Tafilalet

Día 17 Zagora – Alnif- Merzouga

Salimos de Zagora y nos detenemos en los morabos y cementerios del camino, algo Curioso es ver los morabos y cementerios del camino, la mayoría son Cementerios beréberes que se distinguen de los árabes en que estos últimos tienen Lapidas, y los cementerios beréberes, marcan las tumbas con piedras verticales en El lugar sagrado, porque los cementerios son lugares sagrados-

Vemos los niños y adultos que venden los dátales de esita región y la artesanía de Cestos de caña, y algunos objetos de barro de color rojo, el color del suelo y las

Llegamos hacia el cruce de Tazarine, esa población famosa por sus grabados Rupestres, petroglifos que se encuentran a unos cuantos Kilómetros, con mas de 10.00O años

Continuando por la carretera nos conduce a Alnif, desde allí una carretera comunica Con Tinhergihir, donde se encuentran las gargantas del Thogdra, pero Continuamos por esta zona que se precia de ser el lugar donde hay mas fósiles de Trilobites del mundo

Desembocamos en el cruce que viene desde Rachidia a Risani, durante este trayecto Hemos repartido todo lo que nos quedaba, que era bastante a mujeres y niños que Las acompañaban, y sobre todo las muñecas ¡Cuánta ilusión hemos repartido¡

Por todos sitios como es usual, nos salen guías, por todos sitios, de los que pasamos Olímpicamente.

El tiempo se muestra con nubes y no seria la primera ni la única vez que nos llueve

En el Sahara, llegamos hacia el Palacio de Dunas un camping detrás de Merzouga en Plena carretera donde no tienes que atravesar Hamada con el peligro de pinchazos

De quedarte tirada, vamos solos, no hay turismo en estas fechas y quedaríamos

Perdidos a nuestra suerte, Este camping es precisos y muy bien comunicado .que Damos solos en un Sahara que se abre únicamente a nuestros ojos.

Día 18 Tafilalet

Todo el día hemos estado visitando Amigos, yendo a Erfoud y Risani, también visitamos la tumba de Mulay Ali Cherif, el zoco de Risani y damos un paseo Por la ruta de la palnerie con un taxi Alquilado, porque meter la AC por esos Lugares es bastante complicado y te arriesgas a Quedarte embarrado Y con el piso tan problemático de la lluvia de ayer, es conflictivo. Dormimos en el camping de Erfoud

Día 19 Erfoud –Bouarfa- Taourit


Hoy volvemos hacia casa seria mas fácil ir por las gargantas del Ziz y la Interminable, pero decidimos seguir hasta Bouarfa bordeando la frontera Argelina llegar a Taourirt a pesar de las veces que nos para la policía para pedir Los pasaportes y la carta verde, pero llegaremos a Oujda y pernoctaremos en el Área de Comarit, esa zona tan deprimida nos dará la oportunidad de regalar los Juguetes que quedan a los pastorcillos que hay muchos, la carretera es buena y al No haber transito haremos la ruta mas tranquila, porque la carretera Interminable después de la lluvia la encontraremos fatal, y atravesar el Muluya si Viene crecido nos hará tener que dar la vuelta

Día 20 Taourit –Melilla

Después de una maravillosa noche demasiado ventosa, y una cena de ensalada Nicoise y Harera, llegamos a la frontera de Melilla y como hay mucho "mogollon" de contrabando, dejamos los pasaportes y la documentación del Vehiculo para sellarlos otro día.

Estamos en casa, en TIERRA ESPAÑOLA


Piky Y Enrique Sierra Abueletes Año 2008


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  •  Nacho escribi el 31/3/2010:
  • - Me has hecho alucinar con tu viaje, y por la forma de contarlo y escribirlo, voy a intentar cuando pueda hacer el mismo trayecto.
  •  carmen escribi el 16/10/2010:
  • - me encantaria conocer a Enrique y Piki


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Escrito desde: 1/4/2010
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